Saturday, October 27, 2007

post scritum

Nous sommes bien arrivées ce matin à l'aéroport. Nous avons pu visiter l'aéroport de Barhein au passage...
Le dernier jour à Bombay est vite passé, nous avons mangé notre kulfi (la glace, dans les 5 meilleures jamais mangée, dixit Tam) au noix de cajou et à la datte ou au papaye acec des morceaux de banane et d'amande,
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...ou encore des lassis (au chocolat, même si ça ne se voit pas).

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Il fait froid à Paris! Je vais ranger mes données et je serai de nouveau là pour l'hiver japonais dans 1 mois.

Merci pour tous les commentaires, ça fait toujours très plaisir de savoir qu'on est lu ^^
Bonnes vacances de Toussaint pour certains. Nous on se remet au travail!

Tuesday, October 23, 2007

last post

Dernier post donc avant de quitter Udaipur pour Ahmedabad, puis Bombay.
Les derniers jours a Udaipur ont ete tres riches. C'est la fete tous les soirs, il y a des evenements partout et tout le temps.
En visitant le City Palace, nous sommes tombees sur un tournage: un realisateur allemand tournait sur l'epoque de colonisation anglaise, avec une equipe indienne. La heroine (on suppose) tenait son ombrelle sur une carosse, le realisateur se faisait tenir son parasol par un indien a cote de son camera et le 1er assistant, stresse, virait en suppliant les touristes qui restaient plantes au milieu de la scene pour prendre des photos.
Le soir, nous avons assiste a une spectacle de danse et une femme a danse, a joue de la claquette avec 10 pots a eau sur sa tete. Elle etait magnifique.
Et nous partons de nouveau sur la route apres toutes ces evenements... je remettreait a jour mon blog (photos et videos) a mon retour.
Je reprendrai le blog le mois prochain, cette fois ci du Japon ou je vais passer le mois de decembre et le nouvel An la-bas, avec ma mere.
A tres bientot ^^

Monday, October 22, 2007

De nouveau a Udaipur

Sur notre trajet de Bombay, me revoilà a Udaipur avec Tam cette fois ci. Nous sommes parties plus tôt que de Pushkar. Un sentiment d malaise, comme si on n'était pas les bienvenues... de ne pas être a notre place...
Et à Udaipur, l'opposée! A peine arrivée au guesthouse, on nous accueille avec un re-bonjour! et dans la rue, c'est la fête.
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Les camions transportants des statues des divinites (Shiva, Ganesha...) defilent pour ensuite etre jetees dans l'eau du lac. Et sur ls camions et autour, les gens jouent du tambour, dansent. Les femmes nous ont invitees a rejoindre et on a descendu la route en dansant avec eux.
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C'etait le contraire de Pushkar ou on nous virait du bord du lac car on ne voulait pas payer le"holi bracelet" qui nous permettait pourtant aux touristes de rester 24h au bord du lac avec appareil photo...
Toute la vieille ville etait aux rythmes des tambours toute la soiree.
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Non, je ne fais pas que râler, puis la fin s'approchant, je me permets des petits achats, je pense aux cadeaux, à nous faire un petit restau sympa... des vraies vacances, quoi!

Friday, October 19, 2007

A une semaine avant le retour

Bon, joyeux anniversaire a mon frangin... desolée pour le retard.
Alors depuis vanarasi, on a fait plusieurs petits étapes et nous sommes arrivées a Pushkar ce midi.
Entre temps, nous avons visite une minuscule ville qui s'appelle Orcchia.

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Un minuscule village, un peu comme Bundi, avec ses palais, ses temples et son petit bazar. Un endroit vraiment paisible.
Maintenant il fallait descendre vers le sud pour rejoindre Bombay, donc nous nous sommes arretees a Argra, Tam a visite le Taj Mahal. Un arrêt aussi a Jaipur pour rejoindre Pushkar que je 'avais pas pu visiter.
A Jaipur nous avons enfin été voir un film! "A Journey of a Woman", disait le titre en anglais. C'est exactement un film pour nous!? Le cinéma a été construit par le plus grand bijoutier de Jaipur et c'est une enorme salle (unique) tres kitch, on a cru comprendre, les femmes seules installées a l'arrière. Le film était en hindi... Le film commence à Benares, on a reconnu les différents sites visités, et direct ça part sur des danses et des chants. C'est l'histoire de 2 soeurs vivant paisiblement avec leurs parents a Benares, mais la famille a des problèmes d'argent a cause d'on ne sait quoi et la belle ainee decide de partir travailler a Bombay... mais la ville est un monde cruel, intolérable. Après s'être fait abusée par un riche salaud, la belle Vips dédecide de devenir une prostituée de luxe, une "escort girl". L'argent rentre, ses parents s'en sortent bien mais il ne faut pas qu'il sache comment elle gagne cet argent... et la, ceux qui posaient des problèmes à cette famille découvre ce fillon d'or et menace la fille, la cadette débarque a Bombay pour y travailler... bref beaucoup de larmes, de chants et bien sur de l'amour.
On a adore l'ambiance, les gens criaient quand la super star apparaissait a l'écran, on applaudissait quand le mechant se faisait mater... on a pas compris grand chose (heureusement qu'il parlait anglais de temps en temps... tout d'un coup, en plein milieu d'une phrase...).
On s'est fait un Macdo aussi par la même occasion, Macdo&cine, le rêve, non?

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En attendant le bus pour Pushkar, j'achète un journal et que lisons nous? que le couple Sarkozy se sépare? Il se passe des choses en France...

Pushkar est la ville des "mai 68", des babas et co... ça devait être la paix, la sérénité, le bien être. Tout ça a été fortement perturbe par la foule des indiens qui nous ont crie dessus en tendant tous la carte de visite des gusthouses pour lesquels ils touchaient des commissions. Ils n'ont pas aime quand je les ai traites des mouches autour d'une nourriture mais qu'importe!

La petite ville possède quelques temples et surtout un petit lac artificiel dans lequel les gens viennent faire leur abulition. Les guesthouse sont cosy, charmant et il y a une autre ambiance ici... il y a surtout énormement d'occidentaux et pas mal de français.

Il y a aussi énormément de boutiques de vêtements, de sacs et autres tentations... nous étions en train de flâner d'une boutique a une autre quand un cortège funéraire est passe... je ne sais pas pourquoi, je pensais que les morts traversaient les rues qu'a Benares. Cette fois ci, j'ai clairement vu la tête du défunt (un vieux a la barbe bien taillée, qui semblait dormir paisiblement). C'est la première fois que je voyais un mort...

Le divin, le spirituel est partout en Inde. Même dans les arnaques... parait qu'ici les touristes se font avoir par des soi-disant offrandes a faire au lac. Les temples sont visitables pour tous mais on nous force plus ou moins a prendre des fleurs a déposer contre on ne sait combien de roupis, sans quoi on serait pas digne de pénétrer dans le temple... mais en général, ils restent très curieux et ouverts, personnes nous rejette des ces lieux sacres.

Il est parfois impressionnant de voir a quel point les touristes restent des êtres étranges, "divertissants" dans un pays aussi visites qu'en Inde. Les gamins viennent nous serrer la main, mous saluent en criant des "hello" a tue-tête. Certaines gamines nous font un coucou très timide et ont l'air ravies lorsqu'on leur réponde. Les touristes indiens veulent se prendre en photo avec nous lorsque nous visitons des sites... et puis surtout un couple de touristes "germain-korea" est rare! (oui, je parle bien de nous, les indiens aiment bien affirmer des choses et c'est une des choses qu'on nous a crie dessus)

Enfin il ne reste plus qu'une semaine a mes 80 jours de voyage. Que dire? que je reviendrai en Inde, qu'on passe des superbes vacances... mais que je suis contente de retrouver mon Paris et tout ce qu'elle contient.

Monday, October 15, 2007

de Tam: ma melacolie reprend (fin)

Il y a dans Voyage au Bout de la Nuit une scene ou la vieille grand mere aveugle fait visiter une crypte aux touristes ou ils peuvent voir des corps parfaitement conserves. La grand mere pousse son spectacle jusqu'a tapper sur les corps pour en demontrer la solidite. Dans le roman, la scene est assez drole et on se sent naturellement du cote de la vieille que tout le monde a voulu assassiner par dessus le marche (si mes souvenirs sont exacts, je n'ai evidemment pas le roman avec moi). C'est un bel exemple du talent poetique de Celine : mettre en scene une ancetre qu'on arrive pas a tuer qui tappe sur des cadavres en defiant la mort. Voila qui est bien legitime. Jusqu'au 19e siecle, au moment ou l'on a rejette les cimetieres en dehors des villes et qu'on a tout sterilise, on savait bien que la mort faisait partie de la vie. Shoko et moi, nous le savions aussi hier soir en suivant un cortege funebre pour retrouver notre chemin puisqu'il se rendait forcement a la cremation tout a cote de notre guest house. La vie quoi, avec ses singes et ses chiens errants, avec ses vendeurs et ses rickshows, avec ses touristes perdus, avec tout ce qui bouge et tout ce qui git, avec tous ceux qui passent leur tour, tot ou tard. Et en parlant de tour, mon bonhomme m'en aura joue un drole. Peut etre l'aura t il aussi joue a la mort avec sa barbe enfumee et ses draperies d'or qui sait. Longue vie a lui, ce vieux singe!

Sunday, October 14, 2007

de Tam: Ma melancolie reprend

Hyerabad, la ville du bad, celle qui nous a fait reprendre la route du nord. Pourtant c’est de la que nait cette reflexion-ci. Au nord de la ville se situe un grand batiment moderne ou sont joues des spectacles Hindous. Je propose a Shoko d’essayer d’en voir un (quitte a s’en aller si on s’ennuie au bout de 2h puisque la duree moyenne est d’au moins 5h) et nous nous rendons sur place pour quelques renseignements. On nous explique alors dans l’anglais approximatif du coin que le prochain spectacle commence a 17h, ce qui ne nous arrange pas du tout. Nous voila en train de tergiverser avec le type de l’accueil qui a l’air surprise mais content de notre presence. Il nous montre des livres et des CD. C’est alors que je m’apercois que derriere une porte laterale on entend le resonnement des tambours accompagne d’une voix etouffee qui chante quelque chose comme un psaulm. Parfois une personne entre ou sort et, le temps de l’ouverture de la porte, le son se clarifie et on entrevoit une scene coloree. S’apercevant de mon interet, un homme, m’invite a y entrer. Dans la penombre se devoile une salle comble devant une scene sur laquelle une dizaine d’”acteurs” en costume traditionnel executent une sorte de rituel autour d’une statue ornee de fleurs jaunes. De temps en temps le public reagit effectuant quelques movement des mains. Shoko me rejoint et bientot un Indien insite pour nous trouver des places assises, chose genante mais impossible a refuser devant l’insistance du personage. Nous assistons donc a la fin du spectacle confortablement assises dans les sieges profonds du theatre. Bien sur, tout ce qui se produit sur la scene nous est etranger mais nous passons un joyeux moment a ecouter la musique et a observer les reactions des gens. Parfois l’envie me prend de tapper dans les mains avec eux mais je me retiens : le tempo, j’y arrive a peu pres, le contre-temps des caves de jazz et des gospels new-yorkais, c’est deja tres difficile mais alors les phrases rythmiques des Indiens c’est de l’ordre de l’impossible. Je me contente d’ecouter. A la fin, les gens se levent, les femmes devoilant ainsi leurs saris de soie des grandes occasions et les homes leurs coupes de cheveux toutes fraiches. Tout ce petit monde se met en file (oserai-je le preciser “indienne”). Shoko et moi nous appretons a gagner la sortie lorsque plusieurs personnes nous invitent a rentrer dans la queue devant elles pour partager la nourriture benie. En effet, quelques metres plus loin deux bols, l’un de riz epice, l’autre de riz sucre au safran, nous sont tendus avec un sourire. L’experience finit malheureusement avec un pseudo ingenieur informatitien qui nous tiens la jambe puis pretexte avoir perdu son portefeuille dans le bus pous nous reclamer 50 roupies soi disant pour prendre le bus (somme avec laquelle il pouvait faire au moins 3h de route en dehors de la ville). A ce detail pres nous sommes ravies d’avoir partage ce moment de culture dans un echange joyeux et gratuit.
L’espace du theatre est un espace particulier, c’est la que la culture s’englobe elle-meme, a la fois presente et representee, sa mise en abime revoit a des significations qui sont l’espace prive de ceux qui la partagent. Le theatre espace public de celebration a symbolique forte et universelle permet d’acceder un tout petit peu a l’espace prive par l’occurance d’une celebration unique vecue individuellement autant que collectivement qui fait partie du spectacle mais n’est pas le spectacle. Ces espaces qui englobent d’autres espaces, ces lieux codifies qui renvoient aux significations d’une culture, Foucault les appelle des heterotopies. Parmi celles-ci on connait egalement le cimetiere.
A Varanasi, les cremations me ramenent a cette pensee. A distance, nous observons les grands brancards drapes de tissus colores descendre vers le fleuve et les flames. Le bon vieux guide du routard donne quelques informations sur la ceremonie et tandis que je m’apprete a le sortir pour lire les quelques lignes concernant ce spectacle a Shoko, un homme nous annonce qu’il ne faut pas prendre de photos. Un peu enervees puisque c’est la sixieme fois qu’on nous le dit et qu’on n’est pas idiotes a ce point, nous repondons un peu sechement. Le monsieur qui semble touché par ce ton agressif nous explique qu’il est desole mais que ca fait partie de son travail de veiller sur le lieu, qu’il transporte du bois pour les buchers. Il ajoute qu’il prefere expliquer les fonctionnement des choses aux touristes pour que ceux-ci soient respecteux et qu’il ne demande pas d’argent puisque c’est son boulot. Il donne alors tout un tas de details tres interessants sur le systeme et je l’en remercie a la fin du speech. Il finit naturellement par ajouter qu’il achete du bois pour les pauvres et que je peux acheter un ou deux kg chaque kg coutant 150 roupies. Shoko qui depuis le debut ne cache pas son scepticisme me lance un regard reprobateur. J’hesite et si j’avais bien reflechi je me serais souvenue qu’il existe des incinerateurs electriques pour les pauvres. Mais j’ai naturellement du mal a soupconner les gens et se servir des pauvres et des morts pour grapiller quelques roupies me parait un tel crime que je donne 50 roupies au bienfaiteur Je finis de me justifier en songeant que l’histoire etait bien racontee. Le type reclame un peu plus puis s’en va devant mon refus. J’ouvre le guide qui naturellement me mettait en garde contre ce genre d’arnaques et precise le prix du bois, bien inferieur a celui annonce, a moins bien sur que notre homme pousse la charite jusqu’a offrir du bois de senal aux defavorises. Quelle idiote! Je me calme en fixant rageusement les flames devant moi, soudaienement devenues les flames de l’enfer devorant avidement mon voleur et menteur. Mais je suis egalement prise d’une tristesse plus profonde. Shoko dit qu’elle est triste pour le bonhomme qui en arrive la. Je crois que c’est autre chose. C’est le sentiment effrayant qu’avec nos gueules pales et notre curiosite insatiablem on est en train de pourrir quelque chose. En se promennant le long de l’eau notre spectacle est sans cesse interompu par des vendeurs de tous genre. Mais “spectacle”, le mot est bancal. Ce n’est pas un spectacle a moins d’en faire celui auquel, comme au theatre, le public participle. Nous voudrions observer comme si notre presence ne changeait pas le paysage. Nous modifions sa vision bien sur, nous modifions sa valeur, nous modifions son economie. En quoi cela est-il mauvais? se demandera-t-on. Il a change au cours des siecles et il changera encore. Nul besoin d’etre conservateur a l’extreme. Non, ce qui me gene c’est dans le patrimoine qu’on le retrouve. Sa force est d’echapper a l’economie du present. Le present doit servir a resignifier l’heritage du passé et a le transpettre vers l’avenir. Lorsque l’economie du present (le type qui veut arnaquer les touristes) prend le pas sur la puissance patrimoniale d’une tradition (le respect de la mort), c’est le moment ou ce role de passage s’affaiblit. Que cet homme m’arnaque, c’est vexant, qu’il trahisse les siens, c'’est effrayant.

Nous voila Vanarasi

Avant tout un joyeux anniversaire a mon pere qui m'aide. Merci donc.
Alors, la suite et la fin de l'histoire.
Finalement on a achete un billet pour Vanarasi qui partait le lendemain matin mais on etait 60e sur la liste d'attente... on a dormi dans la salle d'attente sur mon sac de couchage, on s'est fait reveille a 4h du matin par le controleur des billets... et a 7h du matin, 1h30 avant le depart du train on etait toujours 40e sur la liste d'attente. Apres les 9h qu'on venait de passer, on ne voulait pas trop voyager 21h dans les memes conditions. Alors j'ai harcelee tout le monde, d'un "chief Ticket" a un autre, parce que autant que femmes, c'etait difficile de voyager pendant aussi longtemps dans des conditions difficiles, surtout si il y a que des hommes... :P bref j'ai bien suivi les instructions et on a reussi a avoir des superbes places pour les 9 premieres heures. Puis la nuit venue, on s'est fait confisquer nos places et on s'est retrouvees a 8 pour 6 banquettes. On a essaye de dormir sur la meme banquette de milieu, ma tete dans les pieds de Tam et vice versa. Autant dire que la nuit a ete courte. J'ai passe la fin du voyage a regarder le soleil monter.
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Juste une petite anecdote, les indiens semblent aimer utiliser les bords des rails comme toilettes, particulierement sur les bouts de metal qui doivent servir a renover les rails. Surtout le matin tot, je les voyais accroupis cote a cote le long des rails, hommes, femmes et enfants face aux trains. C'est un spectacle plutot etrange mais je vous epargne les details.

Donc 48h apres notre depart de Hyderabad, on a fini par arriver a Benarasi.
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C'est tres tres touristique. Donc il y a tous les arnaques possibles et imaginables. Mais nous, on est equipees, on saura se defendre, on saura gerer les situations sans jamais s'enerver... enfin on pensait. A peine arrivees, on se fait harceler par les rickshows qui veulent nous emmener dans les guesthouses pour toucher les commissions (un trajet a 60 Rs devient 120 si on refuse de dire dans quel gusthouse on veut dormir). Puis une fois arrivees pres de notre guesthouse, se sont les gamins qui veulent toucher leur commissions, pour les semer, une seule chose a faire, leur crier dessus. Puis on a les bateliers qui nous proposent tous des "cheap price", et des vendeurs de cartes postales ou de fleurs, et toujours de pseudo guides qui commencent toujours par "je ne veux pas d'argent, je veux juste informer les touristes" et finissent par "mais j'ai quelques besoins", des fausses charites ou des conneries dans le genre. Dans ces villes, des qu'1 indien veut nous rendre service, on se mefie. Ce qui est vraiment dommage car il y en a qui sont juste gentils. Mais ils sont caches par tous ces profiteurs des touristes. Ici on brule les coprs des morts. On voulait juste regarder de loin les scenes, les aller et venus des indiens mais a chaque qu'on passe pas loin, meme si on ne veut pas voir, on nous indique ou il faut qu'on aille pour voir la cremation sans gener les familles, sur une terrasse. Les indiens sont quand meme chiants (desolee, je me repete) et sur le ton de conseil ce sont des ordres qu'ils nous donnent et c'est fort desagreable. Puis ils viennent nous accoster et nous demandent si ils peuvent nous faire quelques choses en plus... oui, nous laisser tranquilles serait une excellente chose!
Enfin assez ralee. On s'est levee a 5h du matin et on a regarde les abulitions
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On râle contre les indiens mais on est assez choquées par ces touristes qui bombardent ces hindous de flash. Aucun respect et gêne. Surtout les asiatiques avec leur gros sabots.
En parlant de asiatique, ca recommence. Tout le monde veut savoir si je suis japonaise, chinoise ou coréenne. J'entends derrière moi "... chinese?", "... korea?". Tam se moquait de moi au début. Mais personne ne demande a Tam d'ou elle vient et quand on me dit que je ne suis pas francaise ou que je ne sais pas parler français... elle a arrête. Maintenant c'est elle qui répond à ma place à mon énième "japanese?" ou "where do you come from?" et elle leur explique gentiment que oui mes parents sont japonais mais que je suis française, bla bla bla.
Les photos sont toujours sur mon flickr.
On a fait notre itinéraire pour les 10 derniers jours et on va refaire le Rajasthan. Je suis un peu trop fatiguée pour découvrir des choses complètement inconnues, plus envie de "retrouver", de parfaire peut être.

Friday, October 12, 2007

Le Ramoji city film

A Hyderabad, on s'est dit qu'on allait visiter "le plus grand complex cinema du monde" meme qu'il est dans le Guiness... Notre aimable Lonely disait du Bollywood plein la vue et on y va les pas legers malgres la galere pour se rendre au lieu (1h de bus local, au milieu du rien du tout) Mais deja, des l'entress je suis un peu sceptique, ca fait un peu trop Disneyland.

Ramoji Film City68

Et direct c'est Disneyland. On a pris un train rouge et on a circule dans ce genre de decor, ca vous dit quelque chose ou c'est peut etre trop loin dans vos souvenirs, et je precise ce n'etait pas "Small World" qui passait.
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On a fait les connes, bien sur.
Ramoji Film City 700
C'est un vrai complexe de studio sur 800 ha avec pleins de decor en carton pate. Il y a de tout, du temple jain au village de Rajasthan, l'hopital ou l'aeroport... Mais le probleme est que toutes les animations proposees sont destinees aux indiens et a eux seuls. Alors ils sont tous contents devant les faux "drive-inn" avec la statue de Marilyn. Vous voyez l'ambiance... ici un decor de l'interieur d'un avion, qui me semble un peu etrange.
Ramoji Film City 713
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Un bus faisait le tour des differents decors mais ils sont bien sur vides. Les commentaires dans le bus sont en hindi, tout le monde rigole sauf nous... et comme on n'est pas des boss des films indiens, tous les decors, ca nous parlent pas. Bref on a ete et on est restee les 2 qui n'avaient pas grand chose a faire ici du debut a la fin et on est restee sur notre faim.
Apres ces 2 villes, on a reflechi et puis on a decide de changer notre itineraire. Donc finalement on essaie de repartir vers le nord mais les trains sont pas commodes avec nous.
On a saute dans le 1er train qui remontait a Nagpur, on s'est retrouve pendant 9h dans un wagon occupe par des hommes seulement. Grosse malaise en entrant. On a essaye la 2nd class, la classe "populaire": ils etaient 8 sur un banc a 5 et 2 sur les portes bagages. Nous on etait dans les couloirs sur nos sacs avec un aller retour incessant des hommes qui allaient et revenaient des toilettes par dessus nos tetes et nos pieds. Noemie je pense que avec tous les pieds nus qu'on avait autour de nous, tu n'aurais pas supporte les 9h... et ce soir, on est sur la Waiting list pour le train de demain matin. On voulait essayer le Retiring Room, dortoire de la gare mais les dortoires sont interdits aux femmes et si on veut dormir il faut payer la chambre la plus chere avec la clim et tout, 3 fois plus chere que les dorms. Je sais pas mais des qu'on sort un tout petit peu de circuit tres tres touristiques, c'est assez dur d'etre des routardes.
Dans Hyderabad (plutot dans la region d'Andra Pradesh), il y a beaucoup de musulman et on n'est pas a l'aise. Les bus sont plus ou moins separes entre sieges pour femmes devant et les autres derrieres. Meme les couples maries s'assoient separement. Les places de devant sont surement prioritairement reserves aux femmes, mais les femmes montent par devant et hommes par derrieres... Je me sentais plus a l'aise avec les hindous et les jains.

Monday, October 08, 2007

Tamara says

:) pour No : Qu'on ne m'accuse pas de me contredire (je reconnais volontiers ce travers mais il ne s'applique pas presentement), ceci est un texte fini integre dans un blog.

A Bombay, il a une arche qui s'appelle Gateway of India, la porte de l'Inde, inauguree en 1924 pour l'arrivee du roi d'Angleterre, une date qui correspond au debut de la marche pacifique de Ghandi. Un edifice de pierres finement tailles, une dentelle de basalte que le soleil vient reproduire en ombre sur le sol. De la partent les bateaux decores des touristes qui veulent visiter l'Ile Elephanta. C'est le commencement. Il y a aussi, quelques kilometres plus loin, un front de mer derriere le quartier des blanchisseurs ou les enfants jouent avec des chiens errants parmi les detritus. La ville a repousse les maisons delabres jusqu'a cet endroit tout pres de l'eau dont l'odeur pourrait laisser croire qu'une vingtaine de cadavres y ont ete abandonnes a la putrefaction. Mais ce n'est pas de la mort qu'emane cette senteur de fin du monde. C'est de la vie : de ces gros tuyaux d'egouts qui viennent vider tous ce que rejettent des milliers d'habitants chaque jour, et de cet amoncellement de dechets qui fait planner les rapaces. La fin.
Voila donc un joli cliche, que l'inde c'est le contraste, c'est le debut, c'est la fin, c'est l'odeur des fleurs et du safran, c'est celle de l'urine et de la crotte. Sans doute cette vision provient-elle d'une attente, d'une lecture preconsue. Pourtant je m'y sens bien. Je m'endors heureuse malgre ma peau toujours moite, l'odeur camphree du beaume du tigre vennant bercer mes songes. Des songes etranges a la verite. Depuis quelques jours je reve de la cour de recration du lycee, comme si c'etait le seul le lieu que mon inconscient parvenait a assimiler au joyeux bazar toujours un peu chaotique, toujours un peu organise, que l'on retrouve dans la rue, a la gare, et dans le pantheon des temples. Hier nous avons visite les grottes d'Ellora avec d'innombrables sculptures. Les dieux, nous assurait Lonely Planet, pouvaient meme y sortir des phallus. Une religion qui semble davantage prendre en compte l'homme dans sa totalite. On rencontre d'ailleurs quelques touristes zen comme ce rasta quarantenare hollandais qui m'a donne des conseils pour acheter des cartes postales a un marchand autiste, car, parait-il, elles sont difficiles a trouver en dehors des sites touristiques. Le soir, au restaurant, nous nous sommes joyeusement rendues compte qu'elles etaient pornographiques. Un objet de plus dans ma collection de curiosites, a moins que quelqu'un n'en veuille une... Laissez vos adresses dans les commentaires. Un emballage discret pourra etre garanti si vous le souhaitez! Faites confiance a l'UNESCO ai-je repete toute la journee a Shoko. Voila le resultat!

Les grottes d'Ellora

Nous sommes arrivees a Aurangabad en train. De la on peut aller a Ellora ou on peut visiter 34 grottes religieuses creuses dans les montagnes de 7e 12e siecle. Le site est classe au patrimoine mondiale de l'Unesco et c'etait effectivement impressionnant.

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D'abord ce sont les moines bouddhistes qui ont commence a creuser.
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C'est magique de penetrer dans une grotte et de decouvrir des statues dans le penombre:
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Puis les hindous et le jains completent le travail. Tout est taillé dans la falaise, il y a meme un temple hindou "2 fois plus grand surface que le Parthenon, et 1.5 plus haut" taille dans un monobloc...
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Le site est lui meme magnifique

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Il y a d'autres grottes dans les environs mais nous partons direction Hyderabad ce soir. Parait qu'il y a un studio Bollywood a visiter et une des plus grandes statues de Bouddha édifiée comme une statue de la Liberté...

Friday, October 05, 2007

retrouvailles

Un petit post pour dire qu'on s'est bien retrouvees, Tam et moi a l'hotel de Bombay. Demain soir depart pour Aurangabad visiter les grottes bouddhistes... en attendant peut etre aller voir un film.

Thursday, October 04, 2007

Incroyable Bombay!

Alors apres ete a un des endroits les plus loins de la mer (Turfan en Chine), me voila a Bombay et.... la mer!!!!!!!! mais tres glauque et pas baignable.
Un indien qui avait visite Londres disait ne pas l'avoir aime car la ville ressemblait trop a Bombay. Alors vous prenez Londres, vous l'imaginez delabre et vous obtenez une partie de Bombay. Une partie de ville a garde ses batiments d'epoque colonial, Portuguais et Anglais. J'ai l'impression de faire un retour a la modernite apres presque mois et demi des "annees 70 -80".
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Mais dès que je quitte les parties économiques ou "branchées", me voila revenue a l'Inde que je connais.
Il y a un temple jain avec un bassin dans lequel les gens viennent faire leurs abulitions, font des offrandes...
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Et juste en bas, au bord de la mer il y a le quartier des dhobis, membres de la caste inferieure des blanchisseurs. Dans des maisons minuscules haut perchees, avec des ruelles tellement etroit qu'on ne peut se croiser entre les maisons ... ils vivent tous ici en nettoyant une quantite incroyable de vetements de tout genre des indiens aises, je suppose.
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J'avais l'impression de penetrer che les gens en traversant ce quartier, il est lui meme encercle par un muret et une grillage... le probleme de caste serait encore bien present ici...
Et voici apres tout ca, Le hotel le plus prestigieux d'Inde, le Taj Mahal hotel, avec au RDC, les magasins tels que Fendi, Vuitton... et les mendiants a cote.
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Monday, October 01, 2007

Plus culotee que les indiens

En Inde, il faut reserver son train dans un "reservation centre" avant son depart (parfois plusieurs jours avant). Et c'est souvent un peu le bordel mais pas nimp, malgre l'impression general, c'est super bien organise. Les indiens ne savent juste pas faire la queue mais a part ca, il faut remplir les fiches, avec le numero de train, ville de depart, d'arriver, quelle classe (y en a jusque 5 classes, je crois) donner son adresse, son age (toujours) et aussi son numero de tel mais c'est facultatif. Ah oui il faut aussi se signaler si on est medecin. Tout ca duement rempli on peut acheter le ticket, et si il n y a pas de place, on est sur la "waiting list" a confirmer a partir de 9h avant l'heure de depart... vous voyez c'est super organise.
Et il y a plusieurs types de guichets. Par exemple a Ahmedabad, il y a 24 guichets. 12 sont reserves aux gens "ordinaires". 1 aux personnels, je pense, 1 aux personnes handicapess, aux gens agees et aux touristes. Et il y en a 1 pour les femmes. Tous attendent d'etre appeles par leur numeros (qu'ils ont du deja attendre pour les avoir) et moi j'avais le choix entre 2 guichets. Celui pour les touristes etaient pris par les personnes agees donc je suis allee a celui consacre aux "ladies" ou il y avait personne. Meme quand il n'y a qu'un seul guichet, souvent les femmes ont droit de couper la queue mais la c'est du culot qu'il faut avoir parce que les mecs ne nous laissent pas si facilement passer. Mais apres la Chine, jouer du coude ne me fait plus peur et j'ai aucun scrupule a griller 20 indiens (ce que j'ai 1 fois fait).
Pas facile de trouver un cyber cafe a Ahmedabad. Les rues sont enormes, y a des rickshow comme des fourmis grouillant, je manque de me faire ecraser par les motos a chaque fois que j'essaie de traverser la rue (merci la Chine pour l'entrainement aussi )...

mais la chaleur est devenue plus supportable et la nuit, comme le matin, sont agreables.